Le diverse forme delle unghie

La meravigliosa arte della nail art, associata alle più avanzate tecniche di ricostruzione unghie, è ormai ampiamente diffusa. Esistono una varietà di differenti forme che le tue unghie possono assumere attraverso le lavorazioni in acrilico e in gel, oltre che ad una buona limatura.

Ognuna delle forme che andremo a conoscere, può essere arricchita da decorazioni ed applicazioni in 3D. La forma delle unghie può inoltre essere cambiata ogni qualvolta si procedere con una rimozione del gel o del semi permanente, e una nuova stesura dello stesso.

Se alcune forme sono difficili da realizzare sull’unghia naturale, soprattutto quando si tratta di lunghezze estreme, la ricostruzione in gel ci viene in aiuto.

Vediamo assieme quali sono le forme delle unghie più utilizzate, oltre alle più classiche (quadrata e rotonda), e come scegliere la più adatta al caso tuo.

Stiletto

Questo tipo di unghia ha avuto origine nell’Est Europa e deve il suo nome proprio allo stiletto, il classico pugnale allungato e stretto. La sua forma allungata la rende estremamente vistosa ma non molto diffusa per via della sua estrema lunghezza ed apparente scomodità. Tuttavia potrebbe essere ideale in serate o cerimonie particolari ma non viene particolarmente utilizzato per decorare le unghie nella quotidianità. Eppure l’unghia a stiletto risulta essere, in realtà, molto più comoda rispetto, ad esempio, alle classiche unghie lunghe e quadrate. Dona inoltre alla mano di chi le indossa, una forma elegante ed affusolata. Sono infatti indicate per coloro che presentano mani piccole e grosse ed unghia larghe. Se dai un’occhiata alle foto reperibili su internet cercando unghia a stiletto, ti renderai subito conto di quanto alcuni lavoro siano davvero spettacolari. Delle vere e proprie opere d’arte;

Esiste anche una forma ridimensionata denominata mini stiletto, un’applicazione più corta del classico stiletto che ricorda molto la forma di una mandorla;

Unghie Edge

Questa forma è stata creata nel 2009 da Valentina Denisenko, un’onicotecnica ucraina. Edge in inglese significa letteralmente spigolo e lo stile dell’unghia è appunto squadrata e non bombata con nello stile classico. Risulta essere estremamente resistente ed elegante e la sua struttura è particolarissima. Appare bombata e simile alle unghie classiche nella parte dell’attaccatura, per poi divenire squadrata, lunga e spigolosa a triangolo verso la fine. L’unghia edge è ottenuto grazie ad una tecnica di modellamento e limatura del gel. Per intenderci, l’effetto finale ricorda molto la classica forma di un tetto e se decorato in french o micro pittura da vita a unghie spettacolari. Come nel caso dell’unghia a stiletto, anche l’unghia edge è indicata per essere indossata in occasioni particolari;

Unghia bridge

La forma a ponte è stata ideata nel 2008 da Alexander Finko, nota artista ucraina specializzata in nail art; è caratterizzata da una punta triangolare che ricorda molto la forma di un artiglio. Presente una forte resistenza ed una forma molto elegante e fine. Se decorate con uno smalto monocolore sono adatte per un uso quotidiano;

Unghia pipe

E’ uno stile particolarmente apprezzato in Russia che piano piano si è diffuso anche in Italia. Presenta una caratteristica forma lunga e bombata ai margini. Si adatta perfettamente alle tecniche di micro pittura, dando vita a lavori decorativi molto particolari;

Unghie ballerina

Una delle più recenti novità del settore unghie. È una forma originale e si caratterizza per una sua evidente peculiarità: i binari obliqui e l’angolo libero dritto. Una forma che potrebbe ricordare, quindi, quella delle tipiche scarpe delle ballerine.

Le forme di unghie più classiche

Unghie square o quadrate

Questa è una delle più classiche forme di unghie. È scelta da tantissime donne e permette di avere un’ampia superficie ungueale a disposizione su cui creare le nostre Nail Art o realizzare una French manicure. Per via dell’aspetto estetico squadrato appunto, e con angoli ben definiti, una buona idea è sceglierla quando la nostra mano si presenta abbastanza affusolata e sottile, per evitare un finish visivamente poco slanciato;

Unghie squoval

La forma di unghie Squoval è la scelta ideale per chi desidera un finish simile a quello Square, ma con gli angoli meno netti e decisi;

Unghie oval

Una particolare forma ovale, appunto, idonea a chi desidera ottenere un effetto più delicato e naturale. Dona alle mani un aspetto affusolato. La punta non è né troppo appuntita né troppo tonda;

Unghie almond

La forma a mandorla ci consente di donare un tocco di eleganza e di femminilità alle nostre mani. Si tratta di una forma affusolata, gentile e dall’aspetto visivo simile ad un ovale allungato…come una mandorla, appunto.

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Ma come si fa la ricostruzione unghie in gel? È una tecnica difficile? La possono fare anche persone meno esperte e qualificate rispetto alle onicotecniche? È pericoloso? Fa male?

Per rispondere a queste domande, bisogna prima di tutto sottolineare che il trattamento di ricostruzione in gel è solo un’aggiunta rispetto alla sola applicazione del gel: applicare le unghie finte richiede, ovviamente, attenzione ed una certa manualità, ma non è un trattamento pericoloso e non è nemmeno rischioso. Non ci si fa male, ed è difficile che ci si possa ferire: è quindi una tecnica di bellezza del tutto sicura, fermo restando che però i prodotti utilizzati devono essere di ottima qualità e che gli strumenti devono essere disinfettati e sicuri.

Prima di procedere con la spiegazione in merito alla ricostruzione unghie in gel, dobbiamo sottolineare che quando è nato il metodo di ricostruzione delle unghie si utilizzava l’acrilico, ancora oggi in uso presso alcune onicotecniche dure a cambiare. I vantaggi dell’uso del gel hanno però convinto la maggior parte delle esperte a scegliere questo prodotto rispetto all’acrilico, sia perché molto più flessibile, sia perché decisamente più sicuro ed alla portata di tutti.

Il gel, infatti, oltre ad avere una qualità molto più elevata rispetto ad altri tipi di materiali e prodotti come l’acrilico, è anche molto più semplice e veloce sia da applicare, sia da far polimerizzare. Inoltre, è un materiale molto flessibile, che ben si adatta a diversi usi e che consente anche la ricostruzione a casa, per le meno esperte e qualificate

Ricapitolando, quindi, l’acrilico è il primo materiale che è stato preso in considerazione per la ricostruzione unghie e che però, data la sua scarsa flessibilità e malleabilità, oggi è stato soppiantato dal gel, un materiale più moderno ed anche più facilmente utilizzabile anche dalle meno esperte.

Le fasi della ricostruzione

Cosa serve per la ricostruzione? Per facilitare la comprensione delle informazioni, suddividiamo l’occorrente in base alle varie fasi:

1. Preparazione dell’unghia;
2. Fase di ricostruzione vera e propria;
3. Applicazione delle tip (o cartine), del gel e fase finale.

1. Preparazione dell’unghia

Quando si parla di preparazione dell’unghia, si intende la limatura e la pulizia dell’unghia naturale, che deve essere adeguatamente lucidata e opacizzata per consentire il corretto attaccamento dell’unghia artificiale e l’adesione del gel.

Questa fase, anche se è la più noiosa, è anche la più importante perché senza di essa non sarebbe possibile ottenere un effetto davvero gradevole alla vista e resistente: secondo le onicotecniche esperte, il trattamento di preparazione dell’unghia è fondamentale non solo perché l’unghia va correttamente e adeguatamente pulita, disinfettata e preparata, ma anche perché se non è stato effettuato questo trattamento, si rischia di non riuscire a far attecchire il gel all’unghia naturale.

Per la fase di preparazione dell’unghia bisogna tenere anche in considerazione la limatura e l’eliminazione del gel precedente. Prima della preparazione dell’unghia ad accogliere nuovi strati di gel, è bene quindi eliminare correttamente il vecchio gel o smalto semipermanente, aiutandosi con una lima specifica.

Ecco, quindi, l’occorrente:

• Lime: ne servono due. Una con grana spessa ed una con grana sottile: quella con grana più spessa viene utilizzata sullo strato di gel precedente per eliminare ‘il grosso’, mentre quella più sottile serve sia per continuare a limare sull’unghia naturale per non rischiare microlesioni, sia per limare e modellare forma e lunghezza.
• Buffer: il buffer è un mattoncino di grana 200 che serve per opacizzare l’unghia. Una volta che l’unghia è stata limata ed è stato quindi ottenuto lo strato naturale, è necessario passare questo strumento per opacizzare l’unghia e fare in modo che essa venga correttamente preparata all’adesione del gel.
• Levacuticole o spingicuticole si tratta di uno strumento utile per eliminare le cuticole e per rendere, quindi, l’unghia naturale e senza imperfezioni.
• Pennello con setola grossa: serve per eliminare i residui di gel o di polvere dopo aver effettuato l’eliminazione del gel precedente e dopo la fase di limatura dell’unghia.
• Cleaner: si tratta di una sorta di sgrassante, un prodotto molto utile per eliminare eventuali imperfezioni e residui di polvere prima di passare alla ricostruzione ed applicazione del gel.
• Disinfettante: molto importante perché è un prodotto che va applicato, con l’aiuto di un pad (una particolare striscia di cotone) sull’unghia per evitare l’insorgenza di funghi e micosi ed in generale per fare in modo che l’unghia sia protetta da eventuali conseguenze dannose per la sua salute.

Dopo aver eliminato i residui di gel precedente con l’aiuto della lima a grana grossa e dopo aver opacizzato l’unghia naturale, si può passare all’applicazione della tip o della cartina per l’allungamento dell’unghia, e pertanto si passa alla seconda fase della ricostruzione.

2. Ricostruzione

La seconda fase è la fase di ricostruzione vera e propria: una volta effettuata la preparazione dell’unghia, bisogna modellare le unghie naturali e decidere per l’applicazione delle tip o delle cartine.

In questo caso, l’occorrente è:

• Tip: le tip sono delle vere e proprie protesi in plastica, unghie finte che vengono in genere applicate quando si devono allungare tutte le unghie e quando si vuole ottenere una lunghezza abbastanza consistente. In questo caso, oltre alle tip serve anche la colla per tip, perché esse vanno applicate sull’unghia naturale e senza la colla non ci sarebbe la possibilità di far attecchire l’unghia finta all’unghia naturale. Da considerare anche l’importanza del cutter per tip, che serve per accorciare le unghie finte.

• Cartine: esse sono preferite nel caso in cui sia necessario allungare solo alcune delle unghie o nel caso in cui vi sia un’unghia rotta, o più corta, che si vuol portare all’altezza delle altre.
  In questo caso non serve la colla, perché le cartine sono dotate già di un materiale adesivo che permette una corretta applicazione.

Il passaggio di ricostruzione non è molto lungo, ma è comunque una fase di precisione in cui è necessario avere manualità ed una buona dose di esperienza: per questo motivo, le meno esperte preferiscono limitarsi alla sola applicazione del gel senza utilizzare tip o cartine, ma con un po’ di buona volontà e di pratica è possibile riuscire anche nell’applicazione delle unghie finte senza troppi errori e problemi.

Ciò che è fondamentale, in tutti i passaggi, è disinfettare le unghie: prima di passare alla ricostruzione sia con unghia finta che con cartina, bisogna disinfettare bene lo strato superficiale dell’unghia.

3. Applicazione delle tip e del gel

Una volta effettuata la ricostruzione, si può procedere con la stesura del gel: prima di tutto va applicato il gel base, che di solito è abbastanza denso per ottenere un effetto modellante sin dall’inizio; successivamente si passa al gel colorato, con le eventuali decorazioni che vanno applicate sempre con una punta di gel base; alla fine, si opta per lo strato di gel sigillante e si passa il lucidante.

In tutte queste fasi, non bisogna dimenticare che è necessario talvolta eliminare lo strato di dispersione del gel con l’aiuto di un cleaner, e limare le eventuali imperfezione che abbiamo involontariamente creato.

Ecco cosa serve per la terza ed ultima fase della ricostruzione in gel:

• Pennelli per l’applicazione del gel: è consigliato in genere utilizzare due tipi di pennello, uno più piatto ed uno più sottile e fino. Il primo serve per l’applicazione del gel, come fosse uno smalto; il secondo, invece, serve per l’applicazione delle eventuali decorazioni.
• Primer è una specie di smalto, necessario per consentire la corretta applicazione del gel.
• Gel: si può scegliere un unico tipo di gel (chiamato gel monofasico) oppure più tipologie di gel per il cosiddetto metodo trifasico. Il metodo trifasico, oggi considerato abbastanza “antico”, prevede l’uso di tre diversi tipi di gel: il primo è il gel base detto anche costruttore; il secondo è il gel modellante; il terzo è il gel sigillante. Oggi è comunque maggiormente in uso il gel monofasico, che vale per tre e che viene applicato nelle tre fasi importanti di ricostruzione.
• Gel colorati o gel per il french (scopri come realizzare una french manicure).
• Rotolo di pads: si tratta di un rotolo formato da una serie di quadratini di cotone, un cotone tuttavia diverso da quello tradizionale perché, a differenza di quest’ultimo, non lascia residui né pelucchi.
• Cleaner/sgrassante: viene applicato dopo la prima mano di gel ed alla fine del trattamento per eliminare lo strato di dispersione del gel, ovvero quello strato leggermente appiccicoso che si ha con l’applicazione del gel.
• Lampada LED è necessaria per polimerizzare il gel sull’unghia dopo la sua stesura.
• Top coat: viene applicato alla fine, per esaltare il naturale lucido del gel.
• Olio per cuticole: un olio che serve per ammorbidire le cuticole normalmente stressate dalle varie fasi di ricostruzione.

Seguendo queste fasi, è possibile ottenere risultati davvero unici ed interessanti, non solo dal punto di vista estetico ma anche sotto il profilo della durata nel tempo: infatti, le unghie trattate con gel tendono ad essere molto più resistenti rispetto alle unghie trattate con il semplice smalto.

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In generale, la copertura dell’unghia in gel è molto più semplice rispetto all’applicazione delle unghie finte (chiamata più comunemente ricostruzione) perché in questo caso si ha a che fare con un tipo di trattamento che non richiede la manualità e l’esperienza nell’utilizzo e nell’applicazione di protesi in plastica (le classiche tip) oppure di cartine.

Come fare una copertura in gel?

Vediamo insieme la tecnica più comune e, prima di tutto, cosa serve per effettuare una buona copertura delle unghie naturali utilizzando il gel.

Cosa serve per fare una copertura in gel

Se abbiamo deciso di optare per una copertura in gel fai da te, quindi senza chiedere che questo trattamento venga effettuato da un’esperta onicotecnica – abbiamo bisogno di un vero e proprio kit per il gel, una serie di strumenti utili per effettuare l’operazione di copertura e, ovviamente, anche dei vari gel (colorati e non) per la copertura vera e propria.

Vediamo allora cosa serve per fare una copertura in gel:

• Lima per unghie e buffer: in genere può bastare per la sola copertura, perché in questo caso stiamo partendo dal presupposto che la base da cui si parte sia unghia naturale. Se l’unghia è già trattata con gel o smalto semipermanente, occorre prima di tutto togliere i residui del gel precedente, ed in questo caso servono due diverse lime, una a grana sottile ed una a grana più forte, per eliminare tutto il gel già presente sull’unghia.
• Cartine per allungamento o tip: queste servono se e solo se oltre alla copertura in gel dobbiamo anche allungare l’unghia. In generale, la tip (o protesi in plastica, più comunemente unghia finta) viene utilizzata per allungare tutte le unghie delle mani, pertanto non sono richieste nel caso della sola copertura. Diverso è il discorso delle cartine: se accidentalmente, limando le unghie, capita di romperne o sfaldarne una, possiamo riportare l’unghia alla stessa lunghezza delle altre utilizzando una cartina, pertanto essa si ritiene necessaria.
• Toglicuticole è uno strumento utile ed indispensabile per eliminare le cuticole in eccesso e fare in modo che l’unghia, al momento dell’applicazione del gel, sia più ‘naturale’ possibile. In assenza del levacuticole si possono anche utilizzare i classici bastoncini d’arancio, spesso utili anche per rimuovere immediatamente le imperfezioni.
• Pennellino: il pennellino è indispensabile perché senza di esso non possiamo applicare il gel sull’unghia. In genere si consiglia di acquistare il pennellino piatto per l’applicazione del gel di base e del gel colorato, mentre un pennellino più sottile è indicato per le decorazioni. Serve inoltre per pulire l’unghia da eventuali imperfezioni o polveri.
• Cleaner: è una sorta di sgrassante che serve per rimuovere lo strato di dispersione, ovvero quello strato appiccicoso che si forma sull’unghia dopo la polimerizzazione del gel. Non è detto che tutti i tipi di gel facciano questo particolare effetto, però nella maggior parte dei casi succede che, dopo aver messo l’unghia sotto la lampada LED per la polimerizzazione, ci si ritrovi con l’unghia appiccicosa: questo si chiama strato di dispersione del gel, che va eliminato con l’aiuto di un cleaner.
• Disinfettante: il disinfettante serve all’inizio del lavoro per disinfettare le mani (e le unghie) e per evitare che il trattamento possa essere pericoloso per l’eventuale insorgenza di infezioni.
• Pads: si tratta di un cotone speciale che serve per la corretta pulizia dell’unghia sia con il disinfettante che con il cleaner. Viene preferito a tutti gli altri tipi di cotone perché non lascia pelucchi.

Oltre agli strumenti ed agli oggetti di preparazione dell’unghia, servono inoltre:

• Primer: si tratta di una sorta di smalto che asciuga quasi immediatamente – e che non ha bisogno di alcuna polimerizzazione – e che è necessario per aumentare l’adesione del gel all’unghia naturale.
• Gel per la ricostruzione: in questo caso bisogna fare una premessa. Infatti, non tutte le persone e non tutte le onicotecniche optano per lo stesso sistema: vi sono delle persone che scelgono il metodo monofasico – in cui si utilizza un solo gel per tutti i trattamenti, ovvero per l’applicazione base, come modellante e come sigillante – e persone che invece preferiscono il metodo trifasico. In questo caso è necessario che i gel (e quindi i passaggi) siano tre: il gel base, che si applica all’inizio; il gel modellante; il gel sigillante, che invece si applica alla fine. La scelta di un metodo rispetto ad un altro è del tutto personale e dipende da propri gusti e necessità.
• Gel colorati: ovviamente, quando si sceglie la ricostruzione in gel è anche possibile che non si opti sempre per il trattamento naturale, e che si scelga invece di colorare l’unghia come si farebbe con lo smalto. Per questo, è opportuno avere dei gel colorati.
• Gel per french: è un caratteristico gel dal colore bianco – può essere bianco latte, bianco rosato oppure gesso – per creare il classico effetto french ovvero il ‘sorriso bianco’ alla fine dell’unghia, per esaltare il naturale colore dell’unghia verso la punta.
• Decorazioni: anche le decorazioni sono importanti. Qui non c’è che l’imbarazzo della scelta, perché mentre alcune donne preferiscono evitare le decorazioni perché non vogliono un effetto troppo ‘pomposo’ – che rischierebbe di sembrare artificioso – molte altre apprezzano la decorazione. Si possono utilizzare gel glitterati, oppure adesivi, o ancora strass e piccoli punti luce per rendere ancora più bello ed elegante l’effetto sull’unghia.
• Lampada LED: necessaria, perché senza di essa non si può effettuare il trattamento in gel. La lampada LED esiste in commercio  da 36, 45 o più Watt e serve per polimerizzare il gel nei tempi stabiliti della polimerizzazione.
• Top coat: è una sorta di smalto che si applica alla fine del trattamento e serve per esaltare l’effetto lucido naturale del gel sull’unghia.
• Olio per cuticole: in commercio ne esistono di vari tipi, dal classico olio a quello profumato. Il suo scopo è quello di ammorbidire le cuticole e la parte di pelle all’attaccamento dell’unghia, che può apparire stressata dal trattamento in gel.

Come procedere con la copertura in gel

Le fasi di copertura in gel possono essere diverse: nel caso in cui l’unghia di partenza sia quella naturale, basta semplicemente limare in maniera breve e non troppo corposa l’unghia ed opacizzare con il buffer per preparare l’unghia al gel.
Diverso è il caso in cui si parta da un’unghia già trattata e che, di partenza, ha già una applicazione precedente del gel.
In questo caso occorre prima eliminare i residui del gel precedente e poi si può iniziare con la copertura vera e propria.
Pertanto, ecco le fasi importanti:

• Pulizia e preparazione dell’unghia.

Questa è la prima fase, che può essere un po’ più complessa se si parte dalla necessità di pulire l’unghia dal gel precedente: in questo caso si deve utilizzare la lima con grana spessa prima e quella con grana sottile dopo per eliminare i residui del gel. Prima si utilizza la lima con grana spessa per eliminare il più possibile lo strato di gel, e quando ci si avvicina all’unghia naturale – che necessità di un trattamento decisamente più delicato – si passa alla lima più sottile. Una volta raggiunto lo strato naturale dell’unghia – senza mai andare troppo a fondo per evitare microlesioni e quindi conseguenti infezioni – si passa al buffer, lo strumento di opacizzazione dell’unghia.

In questa fase, si procede anche alla limatura delle unghie per ottenere lunghezza e forma che si preferisce (ed applicare le tip o le cartine nel caso in cui si voglia effettuare una ricostruzione) e si eliminano le cuticole.

Una volta ottenuta l’opacizzazione, si pulisce con il pennello con setola grossa per eliminare tutte le possibili polveri ed i residui di gel, e si disinfetta lo strato dell’unghia utilizzando un pad imbevuto di disinfettante.

A questo punto, l’unghia è pronta per essere ricoperta con il gel.

• Applicazione del gel

Una volta che abbiamo preparato la base dell’unghia, passiamo prima di tutto uno strato di primer, che serve per far aderire meglio il gel all’unghia stessa.

Una volta asciugato, si passa una mano di gel base aiutandosi con il pennellino, e si fa polimerizzare sotto la lampada LED per il tempo necessario (in genere si tratta di 120 secondi, ma con le nuove lampade UV non c’è la necessità di avere alcun cronometro perché esse funzionano in maniera automatica, spegnendosi quando il gel è pronto).
Il trattamento va ripetuto su tutte le unghie. Alla fine dell’applicazione del gel di base, si controllano tutte le possibili imperfezioni e si passa a limare l’unghia smussando gli angoli e rendendo meno spesso lo strato di gel ottenuto.
A questo punto è necessario eliminare la polvere con acetone, senza dimenticare tuttavia l’importanza del cleaner, lo sgrassante che serve a togliere lo strato di dispersione.

Dopo la prima mano, è necessario procedere con una seconda mano nel caso in cui si voglia mantenere l’effetto trasparente, mentre se utilizziamo il gel colorato, basta procedere con l’applicazione del gel sempre seguendo le indicazioni per il gel base.
Una volta effettuato il trattamento e le decorazioni che si desiderano, si utilizza l’ultimo strato di gel (sempre trasparente) che va a sigillare e a chiudere l’unghia con il gel.

• Le decorazioni

Un piccolo approfondimento a parte lo meritano le decorazioni: esse vanno applicate, di solito, subito dopo il gel colorato o il gel modellante, e vanno poi ‘sigillate’ con l’aiuto del gel sigillante (ovvero l’ultima passata di gel).

Bisogna tuttavia ricordare che ogni decorazione – sia quella fatta a mano, sia quella realizzata con l’applicazione di strass o adesivi – va polimerizzata con l’aiuto di un po’ di gel sulla decorazione stessa, per evitare che, se non correttamente rinforzata, possa rovinarsi o cadere.

Per applicare uno strass o un punto luce, è possibile servirsi di un bastoncino d’arancio o di uno stuzzicadenti imbevuto del gel base, con il quale ‘acchiappare’ il brillantino ed applicarlo sull’unghia. Subito dopo, si passa a polimerizzare: questo trattamento va effettuato per tutte le decorazioni che si vogliano effettuare.

• applicare il lucido e l’olio per cuticole

Una volta che abbiamo applicato le decorazioni e sigillato con il gel sigillante – che avremo sempre applicato aiutandoci con il pennellino e messo a polimerizzare sotto la lampada LED – sarà necessario controllare tutte le unghie, per vedere se ci sono eventuali imperfezioni da eliminare.

Le imperfezioni possono essere limate con la lima a grana sottile, facendo sempre la massima attenzione per non rovinare gli strati di gel. Alla fine, si effettua un ultimo passaggio di disinfettante e di sgrassante per eliminare ancora una volta lo strato di dispersione, e si applica il lucido per esaltare ancora di più il naturale lucido dell’unghia con gel.

Una volta effettuato questo trattamento, si applica l’olio per cuticole, per ammorbidire le cuticole stressate dal trattamento in gel.

Conclusioni e consigli

Per effettuare il trattamento di copertura in gel, occorre una buona dose di pazienza e di abilità nella manualità: un pizzico di creatività, poi, non guasta, soprattutto per quel che riguarda le decorazioni e le applicazioni da effettuare.

Per rispondere alla domanda “Possono farlo tutti?’”la risposta è abbastanza soggettiva: alcune donne trovano abbastanza semplice effettuare autonomamente il trattamento, mentre per altre donne è molto difficile mantenere la mano ferma, soprattutto per alcune tecniche in particolare (come il french) e per l’applicazione delle decorazioni.

In genere si consiglia di farsi sottoporre a questo trattamento recandosi da un’esperta qualificata nel settore (meglio ancora se onicotecnica certificata) ma la copertura in gel potrebbe essere affrontata anche da una persona meno esperta. È però molto importante affidarsi ai prodotti giusti – quindi, evitare i kit super economici, il gioco non vale la candela – e cercare di acquistare dei prodotti certificati e di ottima qualità, soprattutto perché essi vanno a contatto con la nostra pelle e con le nostre unghie, e ciò può essere particolarmente rischioso.

Seguire un corso di ricostruzione in gel può essere utile anche per chi vuole semplicemente effettuare la copertura: in ogni caso, con un po’ di pratica e di esperienza, si affina la tecnica e si possono ottenere risultati molto interessanti.

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Per rispondere a tutte queste domande, dobbiamo prima di tutto specificare che, a differenza del gel, lo smalto semipermanente presenta alcune caratteristiche che possono indicare vantaggi ma anche svantaggi per le donne appassionate di ricostruzione unghie.

Prima di tutto, diciamo che lo smalto semipermanente non ha nulla a che vedere con la ricostruzione vera e propria, che invece viene effettuata con l’ausilio di tip o cartine e poi rinforzata con l’uso del gel: lo smalto semipermanente, infatti, è una via di mezzo tra lo smalto ed il gel e di quest’ultimo presenta solo alcune caratteristiche simili.

Cos’è lo smalto semipermanente?

Lo smalto semipermanente è un prodotto che possiamo trovare nello stesso formato dello smalto normale – quindi dotato di classico pennellino già presente nella confezione – e che possiamo trovare in ogni colore e sfumatura ci aggrada.

Questo prodotto, a differenza del gel, ha una durata minore sulle unghie (3 settimane contro le 4 o 5 del gel) ma nello stesso tempo comporta anche un vantaggio interessante per chi non ha voglia di fare il refill (limare le unghie fino allo strato naturale per poi passare uno strato nuovo di gel).

In genere, lo smalto semipermanente rappresenta il primo passaggio per tutte quelle donne che per la prima volta si avvicinano al mondo della ricostruzione unghie: il vantaggio è quello di provare un prodotto diverso (più duraturo e più spesso rispetto allo smalto) senza però avere lo svantaggio del gel che è quello di dover ricorrere ad una limatura dell’unghia per eliminare il corposo strato di prodotto.

Smalto semipermanente: vantaggi e svantaggi rispetto al gel

Le caratteristiche ‘visive’ dello smalto semipermanente non si discostano molto da quelle presentate dal gel: chi utilizza questo prodotto ha le mani belle e ordinate allo stesso modo di chi utilizza il gel, ma vi sono alcuni vantaggi (visibili o meno) che riguardano chi preferisce lo smalto semipermanente alla stesura del gel.

• Il primo vantaggio rispetto alla ricostruzione unghie gel vera e propria consiste nella facilità e nella velocità di applicazione: infatti, il semipermanente si presenta a tutti gli effetti come uno smalto, e questo rende molto più semplice e veloce la sua applicazione sulle unghie. Anche se necessita anch’esso di polimerizzazione in lampada LED – esattamente come avviene per il gel – la sua applicazione è più veloce e si avvicina molto a quella dello smalto. Chi è abituato a passare lo smalto, quindi, non noterà molte differenze a parte il tempo di posa sotto la lampada LED.

• L’altro vantaggio principale rispetto al gel è che esso può essere eliminato più facilmente: nel caso del gel, infatti, ci occorre una lima piuttosto dura ed il tempo di rimozione del gel è abbastanza lungo. Inoltre, se non si è particolarmente brave o esperte si può rischiare di rovinare l’unghia, e questo può essere un pericolo anche per quel che riguarda infezioni o funghi. Lo smalto semipermanente viene rimosso più facilmente – ci si può aiutare con la lima ma i tempi sono decisamente ridotti – perché lo strato è più sottile. Certo, questo potrebbe rappresentare anche uno svantaggio: infatti, rispetto al gel il semipermanente è meno resistente e duro – anche se lo è decisamente di più rispetto allo smalto normale – e questo caratterizza anche il fatto che abbia una durata minore e che tenda a rovinarsi prima rispetto all’applicazione del prodotto in gel.
• La durata minore dello smalto semipermanente può essere uno svantaggio per chi vorrebbe avere le mani in ordine più a lungo (il gel dura 4 o 5 settimane in base alla ricrescita dell’unghia senza rovinarsi, a patto che sia applicato nella maniera corretta): non tutte amano ‘perdere tempo’ ogni 3 settimane per rinfrescare lo smalto, anche se questo è un problema che può essere facilmente aggirato. Il vantaggio è che, con un costo minore rispetto all’applicazione in gel, abbiamo la possibilità di cambiare aspetto alle nostre unghie più spesso, modificando colori e decorazioni senza spendere la cifra che spenderemmo con il gel.

Sostanzialmente non si può dire che sia meglio l’uno o l’altro: la decisione di scegliere lo smalto semipermanente o il gel è del tutto personale e va presa valutando i pro e i contro delle applicazioni e stabilendo quale si adatta meglio alle nostre aspettative ed esigenze.

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